Антифейк: учимся отличать татарский национальный костюм от подделки

Официальные мероприятия транслируют вовне узнаваемый образ республики: их адресат, как правило, — это гости, не знакомые с местной культурой. Поэтому в одежде используют стилизованные собирательные мотивы: в одном комплекте могут соседствовать и головной убор периода ханской Казани, и одежда второй половины XIX века. Сегодня нельзя точно сказать, как выглядела средневековая татарская одежда, — опираясь на археологические, визуальные и письменные источники, можно лишь ее реконструировать (к примеру, работы Михаила Викторовича Горелика). Однако есть широко известные и мифологизированные исторические фигуры, чей образ влияет на одежду, — например царица Сююмбике. С ней связаны такие визуальные маркеры, как головной убор в виде высокой конусообразной шапки с жесткой основой, по типу уборов золотоордынской знати, и длинные рукава, доходящие практически до пола (они служили признаком высокого сословного статуса). На моделях на официальных приемах мы видим платье в пол с длинными рукавами, чаще всего с воротником-стоечкой, иногда с нашитым нагрудником изү. В качестве украшений используются хаситә (нагрудная перевязь), броши, серьги и прочее. И, конечно же, высокий головной убор.

Современный Сабантуй для татар не столько праздник, который ознаменовывает окончание полевых работ, сколько место, где они могут познакомиться с традициями. Хореографические коллективы и певцы, выступающие на Сабантуе в национальных костюмах, — своего рода проводники народной культуры. Их одежда характерна для сельского населения первой трети ХХ века. Почему именно этот период? Возможно, это связано с советским прошлым, когда празднование Сабантуя было идеологизировано. В стране утвердилась рабоче-крестьянская власть, поэтому востребованным стал образ сельского татарина, да и из-за процессов урбанизации исчез городской татарский костюм.

Мужской костюм на таких мероприятиях представлен рубахой, тканевым поясом, штанами, тюбетейкой и кожаными сапогами. Женский — отрезным по линии талии платьем с длинными рукавами, фартуком и платком, повязанным на два противоположных угла. В целом это соответствует действительности. Но меня удивляет любовь современных дизайнеров к шароварам в мужском и женском костюме. Татары носили «штаны с широким шагом», но никак не шаровары по типу турецких. В наши дни что ни ансамбль, то все в укороченном платье, с виднеющимися штанами. Сложившийся сельский образ, постоянно тиражируемый на общественных мероприятиях, часто утрирован — это и использование многочисленного декора, и синтетические ткани, и укороченные платья и тому подобное. Хотя встречаются исключения.

Никто не согласится ходить полностью в национальном костюме (к тому же его сложно изготовить), поэтому распространение получают только отдельные детали. Многие с удовольствием наденут украшение по национальным мотивам или стилизованный головной убор, а кто-то будет не прочь надеть платье с татарским растительным узором. Раньше национально окрашенный костюм был прерогативой девушек, практикующих ислам. Сейчас такая одежда стала универсальной, и в Казани элементы традиционной одежды могут носить девушки разных национальностей и культур. Так, в метро, рядом с учебным заведением или просто на улице можно встретить китаянку-студентку в серьгах с татарским узором или просто увлекающуюся этнической модой гостью города с брошкой, украшенной традиционным татарским декором. Для современных дизайнеров маркером «татарскоcти» в одежде стал орнамент. Всего в татарском орнаменте выделяют три основных типа: цветочно-растительный, геометрический и зооморфный. Последний наиболее редкий, в связи с запретом в исламе на изображение людей и животных. Исторически так сложилось, что в вышивке и кожаной мозаике преобладает цветочно-растительный орнамент. В ткачестве и некоторых видах ювелирной техники — скань, зернь — наоборот, геометрические узоры. У современных дизайнеров популярен именно растительный вариант орнамента. Один из наиболее известных мотивов орнамента — тюльпан. Изображение этого цветка было популярно еще в булгарском искусстве домонгольского и золотоордынского периодов. При этом, конечно же, общий вкус сдвинулся в сторону минимализма, поэтому дизайнеры используют орнаменты и декор в сдержанном варианте. Не могу сказать, что возвращение к корням и увлечение традиционными формами — чисто татарское явление. Рецепция как процесс поиска и переосмысления корней всегда была свойственна человеку. А в нынешних условиях всеобщей глобализации человек сильнее нуждается в осознании групповой идентичности и принадлежности к определенной культуре.

Эстрадные исполнители часто обращаются к татарскому костюму. Безусловно, сценический костюм отличается от народной одежды, но, к сожалению, слишком часто доходит до китча. Исторические торговые и культурные связи с Востоком позволяли татарам использовать дорогие и богато украшенные ткани — шелк, парчу, меха. Татары любили и умело применяли в костюме сочетание тканей и кожи разнообразных цветов. На нынешних артистах мы видим одежду, перегруженную различными декоративными элементами. Дизайнеры используют детали костюма разных периодов и народов. За таким дизайном стоит избыток фантазии, а не аналитическая работа с источниками. Безусловно, татары заимствовали у других народов привычки в одежде, но это исторический факт, поэтому сегодня нет необходимости додумывать что-то еще. Например, чапан (длинный кафтан) пришел из Средней Азии, турецкая феска повлияла на тюбетей, на который какое-то время нашивали по ее подобию кисточки, турнюр сначала полюбился русским модницам, а чуть позднее и татарским. Увы, аутентичную одежду можно увидеть лишь придя в музей, а эстрада формирует искаженные представления о традиционном костюме. Остается только надеяться на благоразумие зрителя.