Радиус 1000 км. Деревянные боги и пирожки с пистиками в Перми

Выходя из самоизоляции, все мы понимали, что этим летом не будет в нашей жизни ни Европы, ни Азии, ни других каких дальних краев. Зато у нас большая, разная и ужасно интересная страна. В самом начале лета редакция «Инде» придумала восемь необычных путешествий по России, и некоторые из нас воспользовались этими идеями — главный редактор Ксения Лукичева села в машину и отправилась в «уральскую кругосветку», а теперь рассказывает, что смотреть и что есть в Перми. Кстати, правильно говорить «Перьмь».

Как добраться и где жить

Есть три прекрасных и простых способа добраться из Казани в Пермь. Во-первых, на своей машине. Поездка займет около девяти часов: сначала по М-7 в сторону Челнов, затем повернуть на север в сторону Ижевска и ехать на северо-восток через Воткинск, Очёр и Краснокамск. Как ни старайся, проехать эти 670 километров радикально быстрее не выйдет. После Челнов трасса узкая, местами плохая и довольно сильно загруженная. Если навигатор предложит ехать через Малмыж (а он предложит), рассмейтесь ему в лицо. Дороги в Кировской области — это катастрофа, а паромная переправа через Вятку у села Гоньба может и не работать.

Во-вторых, на поезде. Например, в три часа дня сесть на проходящий поезд из Новороссийска на Северном вокзале и выйти из него в Перми к семи утра по уральскому времени. 14-часовая дорога в один конец с августовским коэффициентом РЖД обойдется в 1250 рублей в плацкартном вагоне или 2296 рублей в купейном.

В-третьих, можно ощутить себя жителем страны с развитой сетью внутренних авиамаршрутов и улететь в Пермь на небольшом, но симпатичном самолетике CRJ200. Они летают из нашего аэропорта как минимум до середины сентября по довольно запутанному расписанию (эквилибристический допрос любого агрегатора авиарейсов вас спасет), билеты сейчас стоят около 7000 рублей туда-обратно.

Выбирая, где жить, установите себе три ориентира: Эспланада — центральная городская площадь, Комсомольский проспект (он же Компрос) и улица — какой сюрприз! — Ленина. Если пешком легко добраться от жилья до всех трех мест, это хороший вариант. В этом районе несколько достойных гостиниц и много апартаментов на Booking и Airbnb. Пятизвездочных отелей в Перми нет.

Что посмотреть

Для неподготовленных туристов в Перми есть две «линии». Линии в буквальном смысле — они нарисованы на асфальте (кроме Компроса, где асфальт прямо сейчас меняют на гранитные блоки имени Сергея Семеновича) и ведут людей от достопримечательности к достопримечательности. Даже гуглить ничего не нужно — стоят стелы с информацией на русском и английском. Одна линия зеленая, ей «Инде» и советует уделить пару часов времени для базового знакомства. Красная линия, так называемая «романтическая», отношение к романтике имеет весьма опосредованное и много где дублирует зеленую.

Зеленая линия начинается от «памятника» «Пермяк соленые уши». Образовавшаяся в 2000-х годах мода на странные жанровые простигосподи скульптуры в пешеходных местах где-то породила невероятное количество этих самых скульптур (например, в Екатеринбурге на пешеходной Вайнера или в Челябинске на пешеходной же Кирова), а где-то решила обойтись малой кровью. Пермь — как раз из наименее пострадавших, но гости города исправно суют лицо в рамку с огромными ушами и фотографируются, что сейчас кажется нам несколько неосмотрительным.

Ниже по Комсомольскому проспекту, почти у самой Камы стоит здание Спасо-Преображенского кафедрального собора, выстроенное в стиле русского классицизма. Что удивительно в наши дни, в здании вовсе не проходят церковные службы, с 1933 года это Государственная художественная галерея, место, которое «Инде» настоятельно рекомендует к посещению. На третьем этаже в постоянной экспозиции находятся потрясающие образцы пермской деревянной скульптуры. «Пермские боги» — уникальное храмовое искусство, совместившее в себе черты язычества, западного барокко и православия. Деревянные фигуры Христа, Бога-отца, Богородицы и святых распространились по Прикамью в конце XVII века. Вскоре РПЦ запретила устанавливать в храмах скульптуры и «долбленые» иконы, но местные священники все равно были не против — а и чего, людям по сердцу, они искренне им молятся и верят. Фигуры, при кажущейся простоте, очень эмоциональны, глубоки и вызывают благоговение, если не перед ними и церковью, то перед чистой любовью к Богу мастеров, их изготовивших.

На этом же третьем этаже галереи можно шокирующе близко увидеть верхние ярусы золоченого иконостаса XVIII века, сохранившегося, невзирая на СССР, — вот что бывает, если пускать в закрытую церковь не зерно и скот, а просвещенных людей.

Чем скорее вы посетите галерею, тем лучше. Переговоры по возвращению здания епархии ведутся уже очень давно, колокольня заново освящена, и теперь церковь ждет, когда же найдется новое достойное помещение для произведений искусства, чтобы вернуть себе кафедральный собор.

На площади у галереи здорово смотреть на закат над Камой — солнце садится рядом с огромной надписью «Между нами вода» на том берегу. И обратите внимание на немного пугающую скульптуру Николая Угодника — металлический нимб торчит у святого прямо из шеи, протыкая ее насквозь. Пермяки смеются, что святой вообще-то настоящий и однажды он остановил собой автобус. Город в Ленинском районе имеет основательный уклон в сторону Камы, заканчивающийся внезапным холмом-возвышением, у автобуса вдруг отказали тормоза, его понесло к реке, но объединенными усилиями скульптуры и возвышения удалось избежать жертв и ущерба.

Набережную в Перми стоило бы назвать Надбережной. Между ней и Камой (это, кстати, отдельно рвет мозг — в Татарстане Кама, потом ты едешь девять часов и приезжаешь все равно на Каму) не только бетон и парапет, но и железнодорожные пути. Раньше по ним ходила городская электричка, и для жителей это было большое счастье и подспорье. Город растянут вдоль реки на 50 километров — представьте себе расстояние между центром Казани и центром Зеленодольска плюс еще немножко, — передвигаться по нему не слишком быстро и вообще неудобно. Электричку два года назад отменили, хотят пустить скоростной трамвай, но пока ничегошеньки в этом вопросе не сдвинулось, жители отдаленных районов грустят и матерятся в пробках.

До знаменитого «Счастья не за горами» от Компроса и собора-галереи идти порядочно, больше километра. По пути будут очень пахучий зоопарк, стоящий на месте епархиального кладбища, сквер и очень-очень красивый дом пароходчика Мешкова. Теперь там краеведческий музей, где можно ознакомиться с «пермским звериным стилем». Перестроенный в конце XIX века в стиле живописного модерна, яркий, нарядный, изящный, он кажется не помпезным, но каким-то радостным и живым. Это, на наш взгляд, одно из двух самых красивых зданий Перми. Второе — дом Грибушина на Пушкина, голубой праздничный торт в стиле барокко с элементами модерна.

Эспланада — центральная городская площадь — еще до прошлого года была, по выражению местных, «большим картофельным полем». Теперь до нее добралось благоустройство на манер казанского: амфитеатр, плоскостной фонтан, детская площадка с батутиками, холмы, в которые встроены будущие кафе. И полное отсутствие тени, поэтому по Эспланаде лучше всего гулять ночью, когда жара спадает, дети еще не вылезли из фонтана, а взрослые уже принялись танцевать сальсу.

Чуть ближе к Каме — сквер Уральских Добровольцев, пермяки называют его «сУД». И он был бы самым обычным городским сквериком, если бы не находился прямо перед бывшим клубом «Хромая лошадь». Травму от того пожара пермяки несут в себе до сих пор, это стало особенно четко понятно, когда сгорела «Зимняя вишня» в Кемерово: к мемориалу жертвам пожара в сквере новой волной понесли цветы и свечи, люди вспоминали, переживали за кемеровчан и плакали. 157-я жертва «Хромой лошади» умерла в июле этого года — Ирина Пекарская, получившая из-за токсичных продуктов горения необратимые изменения в головном мозге, мучилась и боролась за жизнь более 10 лет. Это печальное место нашего путеводителя, но невозможно оказаться в Перми и проигнорировать историю страшнейшего российского пожара.

Самое яркое воспоминание о «культурной революции» в Перми — огромные «Пермские ворота» художника Николая Полисского, расположенные в сквере 250-летия города у железнодорожного вокзала Пермь-2. Двенадцатиметровая буква П из еловых бревен стоит на четырех ногах, чтобы быть буквой П с любой стороны. Ночью ворота подсвечиваются, а днем можно провести часы, рассматривая надписи, оставленные туристами: «Лиза мелкая тупая дура», «Суслов — чмо», «Трехногий стул — искусство», «Здоровья тебе, Тема», «Тебе тоже, брат».

Имейте в виду: не только вы будете смотреть на Пермь, но и Пермь будет смотреть на вас. Поначалу было неловко, что люди рассматривают тебя не стесняясь, но, как сказала моя подруга и коллега Екатерина Вохмянина из 59.ru, «все пялятся, тут так принято».

Словарик для общения с пермяками

Где есть и пить

Пермская кухня — это дары природы (дичь, рыба, травы, ягоды) и немного непривычной нам еды. Запомните два смешных слова: посикунчики и пистики.

Посикунчики — маленькие пирожки с мясом и обильным горячим соком. Их рекомендуют есть в ресторанах «Вехотка», Mishka.Food, «Экспедиция» и «Пермская кухня». Макать в «макалку» — жидкий соус на уксусной основе — и уворачиваться от брызг сока. Одна из версий происхождения названия, над которым хихикают все неместные, в ком еще не вымер внутренний детсадовец, как раз связана с этими брызгами: когда пирожок надкусываешь, он, извините, «сикает» в разные стороны. Вторая версия говорит, что раньше посикунчики назывались посекунчики, потому что мясо в них мелко «посечено», а потом безударная «е» сдалась под натиском неграмотности.

Пистики — это нечто совершенно особенное. Такая коми-пермяцкая спаржа, но хвощ. В начале мая, когда хвощ, растущий только на кислых почвах, показывает свои побеги из-под земли, их собирают, тщательно промывают, измельчают и обжаривают с яйцом и солью — делают пистиковую кашу. А ею потом начиняют маленькие пирожки. Продукт сезонный (хвощ не выращивают искусственно, а начало мая бывает один раз в год), но измельченные пистики можно заморозить и потом наслаждаться ими до следующего сезона. Вкус у них удивительный и совсем не похож на другую траву, некоторые считают, что пистики на вкус похожи на печень.

И пельмени, разумеется. Третье «п» фундамента пермской кухни. Здесь, как и во многих регионах нашей страны, уверены, что пельмени — это местное изобретение, но прав так думать у пермяков чуть больше, чем у других, «Пельмень» — трансформировавшееся коми-пермяцкое слово «пельнянь», «хлебное ухо».

Завтракать нужно идти в «Ранние пташки». Связи с нашей «Ранней пташкой» у кафе никакой, кроме того, что и там, и там — прекрасные завтраки. В пермских «Пташках» подают огромные порции еды с яйцами, вкуснейшими толстенькими драниками, свежими овощами. Порция «Фермерского скрэмбла» весит 570 грамм и стоит 290 рублей, скрэмбл с лососем — 335 грамм за 310 рублей, порция рисовой или овсяной каши, которую можно дополнить фруктами, орехами, гранолой или медом, — 100 рублей плюс 50 за любую добавку.

Местный крафт, лучшим из которого считается пиво «Губахинской пивоварни» и Sabotage, пробовать лучше в Smoky Dog. За более классическими сортами идем в «Дочь мясника», а за красивой инстаграмопригодной жизнью — в Старокирпичный переулок.

Пермь глазами местных

Что привезти домой

На вопрос о хороших сувенирах местные мгновенно закатывают глаза и буквально умоляют: «Только не селенит». Не то чтобы им как-то особо не нравился селенит, но это все равно что везти тюбетейки из Казани или малахит из Екатеринбурга.

Пермская государственная художественная галерея

Комсомольский пр., 4

Магнитики, повторяющие особенно выразительные деревянные скульптуры из постоянной экспозиции.

Магазин издательского центра «Сенатор»

ул. Луначарского, 21, не работает по выходным

Украшения в пермском зверином стиле, окаменелости пермского периода и книги.

Шоурум Kamwa

ул. Газеты «Звезда», 5, офис 208, сначала нужно позвонить: 8 (909) 102-48-22

Сувенирка с рисованными медведями, изделия из бересты, кожи и брезента, авторские украшения.

Стритвир Molotov

ул. Пушкина, 17

Повседневная уличная одежда и аксессуары с пермским духом. Есть серия про COVID-19.

Нам же больше всего хотелось увезти домой в качестве сувенира крышку канализационного люка невероятной красоты. На ней в пермском зверином стиле изображен «медведь в жертвенной позе». «Инде» надеется, что кто-нибудь из местных предпринимателей прочитает этот текст и запустит сувенирную линейку с такими медведями (а не одну футболку со шрифтом из 2000-х). Будет такой Ампельман, но не со светофора, а с канализационного люка. И не из Берлина, а из Перми.

Самые интересные музеи и галереи

Пермская художественная галерея

Комсомольский пр., 4

Уникальные пермские деревянные боги, прикладное искусство, живопись советского периода, хорошая коллекция русской живописи.

Пермский краеведческий музей

ул. Монастырская, 11

Пермский звериный стиль и действующая 190-летняя паровая машина.

PERMM

бульвар Гагарина, 24

Современное искусство, лекции и события.

Музей пермских древностей

ул. Сибирская, 15

Ящеры пермского периода — предки динозавров.

Фото: Exciting Russia; Redfest; Instagram