Burger
Мудборд. Дизайнеры, музыка, кино, бренды и сайты, которые вдохновляют продакт-менеджера Outpac Леню Борисова
опубликовано — 21.11.2018
logo

Мудборд. Дизайнеры, музыка, кино, бренды и сайты, которые вдохновляют продакт-менеджера Outpac Леню Борисова

Концептуальные марки из Кореи, хип-хоп 1990-х и новости для хайпбистов

В новом выпуске рубрики «Мудборд», в которой люди творческих профессий делятся источниками вдохновения, «Инде» попросил продакт-менеджера концепт-стора Outpac и создателя проекта Ground6 Леню Борисова рассказать, за какими брендами он следит, какую музыку слушает и какие фильмы любит.



Леня Борисов

Байер и продакт-менеджер концепт-стора Outpac. Начинал с организации BMX- и скейт-контестов в Казани в 2006 году. В 2013 году устроился продавцом в Outpac, спустя год получил должность управляющего торговым залом, а затем стал продакт-менеджером. Также работает в команде бренда ewos2766. Планирует запустить платформу Ground6, которая станет площадкой для реализации совместных проектов местных деятелей уличной культуры. Прошел стажировку в Хельсинки от образовательного проекта «Мастера России», где изучал местную креативную индустрию

Дизайнеры

Сэмюэл Росс (Samuel Ross)


Сэмюэл Росс — дизайнер бренда A-Cold-Wall, за последние пару лет добившийся уважения как в уличной культуре, так и на подиумах. Раньше Росс был членом креативной команды Вирджила Абло (основателя бренда off-white, креативного директора Louis Vuitton): вероятно, именно работа в одной из самых крутых креативных студий мира позволила ему создать столь интересную марку. В A-Cold-Wall Росс применяет приемы не только из дизайна одежды, но и из других сфер. Например, у него есть архитектурное образование, поэтому в вещах ACW очень много геометрии в разном виде — от манеры нанесения брендинга до расположения швов и общей геометрии изделия (Росс, например, любит асимметричные вещи). Само название бренда отсылает к бетонным городским стенам. Связь бренда и бетонных джунглей видна и в материалах: дизайнер, как правило, использует искусственные ткани — нейлон, полиэстер и другие.

Хироши Фудживара (Fujiwara Hiroshi)


Хироши Фудживара — крестный отец японского стритвира, один из самых влиятельных людей в области уличной моды в мире. В том числе благодаря ему в центре Токио образовался квартал Хараюку — Мекка мирового стритвира. Фудживара прошел по классическому пути — панк-рок, скейтбординг, хип-хоп-диджеинг, музыкальная карьера в Major Force и первые маленькие бренды одежды с друзьями. Сейчас ему за 40, за его плечами — коллаборации с Louis Vuitton, Nike, Starbucks, Moncler, Rolex, Tag Heuer. Сейчас у Фудживары нет собственного бренда, который бы регулярно выпускал коллекции, но недавно он открыл концепт-магазин The Conveni. Также он постоянно участвует в интересных коллабах вместе со своим проектом Fragment Design. А еще Фудживара является частью трио Nike HTM, куда помимо него входят исполнительный директор Nike Марк Паркер и главный дизайнер Nike Тинкер Хэтфилд. Эта команда занимается нерегулярной линейкой премиальных релизов — например, в 2002 году они выпустили Air Force 1, сделанные из люксовых материалов.

Тедди Сантис (Teddy Santis)


Сантис вдохновляет меня тем, что делает очень эстетически привлекательный, но при этом базовый продукт, который нравился бы мне пять лет назад и будет нравиться через десять. Его бренд Aimé Leon Dore — это простые вещи понятного кроя и фасона, выполненные из очень качественных материалов. К тому же он наделяет свои изделия правильной атмосферой — Сантис вдохновляется очень близким мне по духу хип-хопом 1990-х, и это читается в его миксе из спортивных брюк и драповых пальто. Кстати, Сантис родом из Квинса, а там знают всё про истоки хип-хопа.

Ронни Файг (Ronnie Fieg)


Файг очаровывает меня стремительным и логичным продвижением по карьерной лестнице. С детства он работал в известном магазине классической обуви у своего дяди — сначала был подмастерьем, потом продавцом и менеджером. Через 10 лет после начала карьеры он стал главным байером магазина. Параллельно он начал заниматься дизайном и выпускать первые коллаборации, в том числе с ASICS. С тех пор Файг сделал коллабы со всеми крупными спортивными брендами: Adidas, Nike, Diadora, New Balance, Timberland и другими. В коллаборациях Файг чаще всего работает только с расцветками — и этого оказывается достаточно, чтобы его пара была заметна на полке сникершопа. Сегодня Файг занимается не только кроссовками: в его магазинах Kith продаются вещи его же одноименного бренда. По сути это базовый гардероб жителя Нью-Йорка — удлиненные свитшоты, джоггеры, фланелевые рубашки и так далее. Сейчас Файг работает не только с обувными брендами — в его арсенале совместный проект с Versace, регулярные капсульные коллекции с Coca-Cola и нью-йоркским тяжеловесом фэшн-ритейла Bergdorf Goodman.

Бренды

Pigalle


Эстетически близкий мне бренд, не придумавший вообще ничего нового, но цепляющий своей атмосферой. Некогда главная стритовая марка Парижа выросла из любви к баскетболу — ее основатель Стефан Ашпул занялся одеждой после окончания карьеры в сборной Франции. Вообще-то Пигаль — это своеобразный квартал красных фонарей Парижа с большим количеством секс-шопов, мигрантов и высоким уровнем преступности, а одноименная марка, по сути, — мерч этого района. Pigalle — это минималистичный брендинг на контрасте с грязными улицами, баскетболом и хип-хопом. Pigalle делают очень простые вещи, где единственное средство выразительности — это надпись с названием бренда. Она очень понравилась A$ap Rocky в 2013 году — именно тогда марка была на пике популярности и делала большие коллабы с Nike (хотя компании продолжают сотрудничать). Сейчас бренд малозаметен, но мне кажется, что мы о нем еще услышим.

Alyx


Alyx — достаточно известный бренд. О нем говорят, что скоро он и вовсе станет top of the top. Его основатель Мэтью Уильямс работал стилистом Леди Гаги и Канье Уэста. Alyx — хороший пример уличной одежды в ценовом сегменте высокой моды. В первую очередь бренд известен своими ремнями с тяжелыми металлическими пряжками как у военных. Но на самом деле их придумали не в Alyx — просто если ты стилист Леди Гаги, то можешь подхватить любой зарождающийся тренд и не только сделать его популярным, но и присвоить себе. Кстати, недавно Уильямса позвали разработать примерно такие же пряжки для Dior.

Ader Error


Относительно недавно я начал пристально следить за модой в Южной Корее. Сеул — крайне недооцененный город в плане дизайна одежды. Например, отсюда родом бренд Ader Error — журналисты называют его новым Vetements, потому что они так же заигрывают с силуэтами, гигантскими формами, причудливым кроем и спортивным стилем. Несмотря на то что бренд относительно новый, недавно они создали коллаб с Puma.

This Is Never That


Бренд This Is Never That — это такой корейский Supreme, в том числе и с точки зрения продуктовой матрицы: худи, нейлоновые штаны, сумки и весь этот стритовый стиль. Лично я больше не покупаю вещи Supreme — они стали китчем, теперь даже в троллейбусе ты можешь встретить бабушку в куртке с логотипом бренда. Для меня важны такие тонкости: твоя эстетика может быть неверно истолкована из-за этой шумихи вокруг Supreme. Поэтому сегодня я смотрю в сторону This Is Never That. У бренда максимально крутая концептуальная составляющая: к каждой коллекции выходят стильные лукбуки и видео с четко продуманной историей — и это привлекает.

Фильмы

​«Альфа Дог»

«Пало-Альто»​

​«Слоеный торт»

​Ранние фильмы Гая Ричи

«Форсаж»​

​«Девушка с татуировкой дракона»​

В кино я больше всего ценю атмосферу. Сюжетные перипетии для меня не всегда играют важную роль, но места съемок, гардероб героев, саундтрек и другие атрибуты очень важны. Как, например, в фильме «Альфа Дог»: предзакатная Калифорния, теплая картинка и покорившая меня шляпа Тимберлейка, которую я смог купить только через три года после просмотра фильма. Примерно по тем же причинам могу выделить картину «Пало-Альто», которую сняла внучка Фрэнсиса Форда Копполы. Но там на атмосферную картинку накладываются приключения и переживания подростков, что тоже мне интересно. Больше всего я пересматривал первый «Форсаж». Не потому, что я фанатею от тачек, а потому, что фильм рассказывает очень близкую мне историю о формировании субкультурного комьюнити. Из более свежих я бы выделил фильм «Девушка с татуировкой дракона» 2012 года — тоже эстетически очень выверенная работа.

Музыка

Основа моего музыкального вкуса — это хип-хоп 1990-х: Mobb Deep, Notorious B.I.G., Dr. Dre, Nas. На концерте последнего я оказался в этом году. Даже не знаю, кто больше радовался — Гуф в верхней ложе, который наконец увидел своего кумира, или я. Самый первый хип-хоп я услышал на CD-сборниках известной коллекции Rapsody. В них входили треки, сделанные по очень популярной в конце 1990-х формуле: рэперы использовали сэмплы из классической музыки и добавляли к ним размеренный бит. Из новой школы рэпа я бы выделил Juicy J — крутой битмейкер с очень прямолинейным, но стильным хип-хопом. А еще мне очень нравится современный женский хип-хоп. Например, Noname — очень монотонный рэп под спокойную музыку. Или Princess Nokia — новая звезда, за которой я следил с самого начала ее карьеры. Чтобы не говорить только о хип-хопе, выделю еще группу Massive Attack, которую я могу долго слушать на репите.

Cайты

Nowness — это мой аналог YouTube. Это видеоканал, появившийся как часть бренда LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy). Они специализируются на видео и фильмах об искусстве, дизайне, моде, красоте, музыке, еде и путешествиях. Leondore и Jjjjund — это мои мудборды. Leondore — доска от основателя Aime Leon Dore, а Jjjjound — легендарный блог, куда с 2006 года Джастин Сондерс (иллюстратор и креативный директор многих проектов Канье Уэста) выкладывает картинки и стильные фотографии без единого комментария. Realclobber и Eyecmag — новостные журналы, посвященные индустрии моды и дизайна, чуть менее мейнстримовые, чем Hypebeast и Highsnobiety. Естественно, инстаграм-аккаунты занимают немалую часть моего информационного поля, но о них я предпочту не рассказывать.